Un espace de ventilation à l'intérieur d'une baignoire à cadre est-il obligatoire dans les conditions suivantes

Physique des processus à l'intérieur du mur

Condensation

Pourquoi assécher le mur ? Est-ce qu'elle se mouille ? Laissez-le se mouiller. Et pour qu'il soit mouillé, il n'a pas besoin d'être arrosé à partir d'un tuyau. La différence de température entre la chaleur du jour et la fraîcheur de la nuit suffit. Le problème de mouiller le mur, toutes ses couches, à cause de la condensation de l'humidité, pourrait ne pas être pertinent dans un hiver glacial, mais ici le chauffage de notre maison entre en jeu. Du fait que nous chauffons nos maisons, l'air chaud a tendance à quitter la pièce chaude et l'humidité se condense à nouveau dans l'épaisseur du mur. Ainsi, la pertinence de sécher le mur reste à tout moment de l'année.

Convection

Veuillez faire attention au fait que le site contient un bon article sur la théorie du condensat dans les murs

L'air chaud a tendance à monter et l'air froid à descendre. Et c'est très regrettable, car nous, dans nos appartements et maisons, ne vivons pas au plafond, où l'air chaud s'accumule, mais au sol, où l'air froid s'accumule. Mais j'ai l'impression d'avoir fait une digression.

Il est totalement impossible de se débarrasser de la convection. Et c'est aussi très dommage.

Voyons maintenant une question très utile. En quoi la convection dans un espace large diffère-t-elle de la même convection dans un espace étroit ? Nous avons déjà compris que l'air dans l'entrefer se déplace dans deux directions. Il monte sur une surface chaude et descend sur une surface froide. Et c'est là que je veux poser une question. Et que se passe-t-il au milieu de notre écart ? Et la réponse à cette question est plutôt compliquée. Je crois que la couche d'air directement à la surface se déplace aussi rapidement que possible. Il tire les couches d'air qui sont à proximité. Autant que je sache, cela est dû à la friction. Mais le frottement dans l'air est plutôt faible, donc le mouvement des couches voisines est beaucoup moins rapide que celui des "murs", mais il reste un endroit où l'air qui monte entre en contact avec l'air qui descend. Apparemment, à cet endroit, où se rencontrent des flux multidirectionnels, quelque chose comme de la turbulence se produit. Les tourbillons sont d'autant plus faibles que la vitesse d'écoulement est faible. Avec un écart suffisamment large, ces turbulences peuvent être totalement absentes ou totalement invisibles.

Mais si l'écart que nous avons est de 20 ou 30 mm ? Ensuite, les rebondissements peuvent être plus forts. Ces turbulences vont non seulement mélanger les flux, mais aussi se ralentir mutuellement. Il semble que si vous créez un entrefer, vous devriez vous efforcer de le rendre plus mince. Ensuite, deux flux de convection dirigés différemment vont interférer l'un avec l'autre. Et c'est ce dont nous avons besoin.

Regardons quelques exemples amusants.

Premier exemple

Supposons que nous ayons un mur avec une lame d'air. L'écart est sourd. L'air dans cet espace n'a aucun lien avec l'air à l'extérieur de l'espace. Chaud d'un côté, froid de l'autre. En fin de compte, cela signifie que les côtés intérieurs de notre espace diffèrent également en température de la même manière. Que se passe-t-il dans l'écart ? Sur une surface chaude, l'air dans l'espace monte. Il descend dans le froid. Puisqu'il s'agit du même air, un cycle se forme. Au cours de ce cycle, la chaleur est activement transférée d'une surface à une autre. Et activement. Cela signifie fort. Question. Notre entrefer remplit-il une fonction utile? On dirait que non. On dirait qu'il refroidit activement les murs pour nous. Y a-t-il quelque chose d'utile dans ce trou d'air qui est le nôtre ? Non. Il ne semble pas y avoir quoi que ce soit d'utile dedans. En gros, pour toujours.

Deuxième exemple.

Supposons que nous fassions des trous en haut et en bas pour que l'air dans l'espace communique avec le monde extérieur. Qu'avons-nous changé ? Et le fait que maintenant il n'y a plus de cycle. Ou c'est le cas, mais il y a à la fois une aspiration et une sortie d'air.Maintenant, l'air est chauffé par la surface chaude et, éventuellement, s'envole partiellement (chaud), et par le bas, l'air froid de la rue vient à sa place. Est-ce bon ou mauvais? Est-ce très différent du premier exemple ? A première vue, c'est encore pire. La chaleur s'éteint.

Je noterai ce qui suit. Oui, maintenant nous chauffons l'atmosphère, et dans le premier exemple nous chauffions la peau. Dans quelle mesure la première option est-elle pire ou meilleure que la seconde ? Vous savez, je pense que ce sont à peu près les mêmes options en termes de nocivité. C'est mon intuition qui me le dit, donc je n'insiste pas, juste au cas où, pour que j'aie raison. Mais d'un autre côté, dans ce deuxième exemple, nous avons une fonction utile. Maintenant, notre écart est devenu la ventilation de l'air, c'est-à-dire que nous avons ajouté la fonction de transport d'air humide, ce qui signifie sécher les murs.

Y a-t-il de la convection dans l'espace de ventilation ou y a-t-il de l'air se déplaçant dans une direction ?

Bien sûr ! De même, l'air chaud monte tandis que l'air froid descend. Ce n'est pas toujours le même air. Et il y a aussi des dommages causés par la convection. Par conséquent, l'espace de ventilation, tout comme l'espace d'air, n'a pas besoin d'être élargi. Nous n'avons pas besoin de vent dans l'espace de ventilation !

A quoi bon assécher un mur ?

Ci-dessus, j'ai appelé actif le processus de transfert de chaleur dans l'entrefer. Par analogie, j'appellerai passif le processus de transfert de chaleur à l'intérieur du mur. Eh bien, peut-être qu'une telle classification n'est pas trop stricte, mais mon article, et j'ai le droit à de tels outrages. Alors. Un mur sec a une conductivité thermique beaucoup plus faible qu'un mur humide. En conséquence, la chaleur atteindra plus lentement l'espace d'air nocif de l'intérieur de la pièce chaude et moins sera effectuée. En clair, la convection va ralentir, puisque la surface gauche de notre trou ne sera plus aussi chaude. La physique de l'augmentation de la conductivité thermique d'un mur humide est que les molécules de vapeur transfèrent plus d'énergie lorsqu'elles entrent en collision les unes avec les autres et avec les molécules d'air que les molécules d'air lorsqu'elles entrent en collision les unes avec les autres.

Types d'appareils de façade ventilée des systèmes de façade à charnières

Schéma d'installation des façades ventilées sans isolation Façade ventilée sans isolation

Il n'y a pas de matériaux d'isolation thermique ou il n'y a pas d'espace de ventilation entre l'isolation et le matériau de finition.

Dans ce dernier cas, le mur est isolé, mais il est impossible de parler de la construction d'une façade ventilée.

Schéma d'installation des façades ventilées avec isolation Façade ventilée avec isolation

La façade ventilée isolée doit répondre aux conditions suivantes :

- il y a une isolation perméable à la vapeur (perméabilité à la vapeur -\u003e 0,1-0,3 mg / (m * h * Pa)); - l'isolant est recouvert d'un film (perméabilité à la vapeur -> 800 g/m2 par jour) ; - équipé d'un espace de ventilation (taille - 40-60 mm).

Un mur doublé ne peut pas être qualifié de façade ventilée si :

1. il y a un espace entre le mur et l'isolant;
2. lors de l'utilisation d'un matériau calorifuge à faible perméabilité à la vapeur (
3. un réchauffeur avec des paramètres de transmission de vapeur spécifiés est utilisé (0,1-0,3 mg / (m * h * Pa)), mais il est recouvert d'un film à faible capacité de transmission de vapeur (
4. il n'y a pas d'espace de ventilation, sous réserve des exigences de perméabilité à la vapeur du matériau calorifuge et du film.

Dans ces cas, d'autres méthodes de revêtement de façade sont utilisées.

La vapeur d'eau dans le mur d'où vient-elle

Afin de comprendre les conséquences de l'absence d'espace ventilé dans les murs constitués de deux ou plusieurs couches de matériaux différents, et si des espaces dans les murs sont toujours nécessaires, il est nécessaire de rappeler les processus physiques intervenant dans la paroi externe en cas de différence de température sur ses faces interne et externe.

Comme vous le savez, l'air contient toujours de la vapeur d'eau. La pression de vapeur partielle dépend de la température de l'air. Lorsque la température augmente, la pression partielle de vapeur d'eau augmente.

Pendant la saison froide, la pression de vapeur partielle à l'intérieur de la pièce est beaucoup plus élevée qu'à l'extérieur.Sous la différence de pressionla vapeur d'eau a tendance à passer de l'intérieur de la maison à une zone de pression inférieure, c'est-à-dire du côté de la couche de matériau à température plus basse - sur la surface extérieure du mur.On sait également que lorsque l'air est refroidi, la vapeur d'eau qu'il contient atteint sa saturation maximale, après quoi elle se condense en rosée.

point de rosée est la température à laquelle l'air doit être refroidi pour que la vapeur qu'il contient atteigne un état de saturation et commence à se condenser en rosée.

Le diagramme ci-dessous, Fig. 1, montre la teneur maximale possible en vapeur d'eau dans l'air en fonction de la température.

Fig. 1. Graphique du point de rosée La teneur maximale possible en vapeur dans l'air en fonction de la température.

Le rapport de la fraction massique de vapeur d'eau dans l'air à la fraction maximale possible à une température donnée est appelé humidité relative, mesuré en pourcentage.

Par exemple, si la température de l'air est de 20°C et que l'humidité est de 50%, cela signifie que l'air contient 50% de la quantité maximale d'eau qui peut s'y trouver.

Comme vous le savez, les matériaux de construction ont une capacité différente à laisser passer la vapeur d'eau contenue dans l'air, sous l'influence de la différence de leurs pressions partielles. Cette propriété des matériaux est appelée perméabilité à la vapeur, mesuré en m2*heure*Pa/mg.

Résumant brièvement ce qui précède, en hiver, les masses d'air, qui contiennent de la vapeur d'eau, traverseront la structure perméable à la vapeur du mur extérieur de l'intérieur vers l'extérieur.

La température de la masse d'air diminue à mesure qu'elle s'approche de la surface extérieure du mur, Fig.2. Le point de rosée dans un mur correctement conçu se situera dans l'épaisseur du mur, plus près de la surface extérieure de la couche d'isolation thermique, où la vapeur se condensera et humidifiera le mur.

L'essence du problème

Traitons du sujet et convenons-en sur les termes, sinon il se peut que nous parlions d'une chose, mais nous voulons dire des choses complètement opposées.

mur

C'est notre sujet principal. Le mur peut être homogène, par exemple, en brique, ou en bois, ou en béton cellulaire, ou coulé. Mais le mur peut aussi être constitué de plusieurs couches. Par exemple, le mur lui-même (maçonnerie), une couche d'isolant-isolant thermique, une couche de finition extérieure.

Trou d'air

C'est la couche de mur. Elle est le plus souvent technologique. Il s'avère tout seul, et sans lui, il est soit impossible de construire notre mur, soit il est très difficile de le faire. Un exemple est un élément de mur supplémentaire tel qu'un cadre de nivellement.

Exemple
Supposons que nous ayons une maison en bois nouvellement construite. Nous voulons en finir. Nous appliquons d'abord la règle et nous nous assurons que le mur est courbé. De plus, si vous regardez la maison de loin, vous voyez une maison tout à fait décente, mais lorsque vous appliquez une règle au mur, il devient clair que le mur est terriblement tordu.Bon ... il n'y a rien à faire! Cela se produit avec les maisons en bois. Nous alignons le mur avec un cadre. En conséquence, un espace rempli d'air se forme entre le mur et la finition extérieure. Sinon, sans cadre, cela ne fonctionnera pas pour faire une finition extérieure décente pour notre maison - les coins se «répartiront». En conséquence, nous obtenons un entrefer.

Rappelons-nous cette caractéristique importante du terme considéré.

fente d'aération

C'est aussi une couche murale. Cela ressemble à un vide d'air, mais il a un but. Plus précisément, il est conçu pour la ventilation. Dans le cadre de cet article, la ventilation est une série de mesures visant à éliminer l'humidité du mur et à le garder au sec. Cette couche peut-elle combiner les propriétés technologiques de la lame d'air ? Oui, c'est peut-être ce sur quoi, en substance, cet article est écrit.

Qu'est-ce qu'un entrefer et pourquoi est-il nécessaire

La lame d'air dans les façades ventilées à charnières est la distance entre la couche d'isolation et la surface intérieure du matériau de parement.Une lame d'air est nécessaire pour faire circuler l'air sous le revêtement. Rien ne doit interférer avec le flux d'air. La violation de cette règle est une violation du principe de l'organisation des formations armées illégales. En raison du courant d'air dans la lame d'air, un effet de tuyau se produit, la vitesse du flux d'air est telle qu'elle casse la membrane coupe-vent, qui n'est pas fixée selon les règles. Sans membrane, seule une isolation avec une couche cache spéciale peut être utilisée. La couche cachée est plus dense par rapport à la densité habituelle de l'isolant, avec une densité supérieure à 100 kg / m 3. L'isolant sans couche cachée dans l'espace de ventilation se brisera en morceaux plats, à certains endroits l'épaisseur diminuera, et à certains endroits, il disparaîtra à la base.

En raison de la circulation de l'air, tout ce qui se trouve sous le revêtement est séché. Par conséquent, personne ne ferme les rustications dans les façades ventilées. La rouille est la distance entre les panneaux de revêtement. Même avec une pluie oblique, lorsqu'une grande quantité d'eau pénètre dans l'isolant par rustication, ce n'est pas un problème, tout se dessèche. On sait que lors de l'utilisation de la technologie d'une façade ventilée à charnières sur une maison à panneaux, le champignon disparaît, la rouille de l'armature dans la dalle de béton s'arrête. Tout cela grâce à l'espace ventilé.

La meilleure isolation, comme vous le savez, est l'air. Le but des appareils de chauffage modernes est de maintenir l'air immobile. Mais il doit aussi être perméable à la vapeur, doit respirer. Sur la base de ces caractéristiques, la meilleure isolation est la laine minérale. Mais la laine minérale perd toutes ses propriétés lorsqu'elle est mouillée. Nous ne pouvons pas exclure de nous mouiller, car l'air est également humide. Conclusion - il est nécessaire de sécher constamment l'isolant. Tout ingénieux est simple. C'est ainsi que la façade ventilée à charnières a été inventée. Avec une façade à charnières, nous ne protégeons pas l'isolant de l'eau - nous le séchons, en utilisant des méthodes naturelles et en permanence. Pour cela, un espace ventilé est nécessaire.

Caractéristiques de l'accumulation d'humidité dans les murs avec isolation de façade en mousse plastique, polystyrène expansé

Isolation en mousse de polymère - mousse de polystyrène, mousse de polystyrène, mousse de polyuréthane, ont une très faible perméabilité à la vapeur. Une couche de panneaux isolants faits de ces matériaux sur la façade sert de pare-vapeur. La condensation de vapeur ne peut se produire qu'à la limite de l'isolant et du mur. Une couche d'isolation empêche la condensation de sécher dans le mur.

Pour éviter l'accumulation d'humidité dans un mur avec isolation polymère, il est nécessaire d'exclure la condensation de vapeur à la limite entre le mur et l'isolation. Comment faire? Pour cela, il faut s'assurer qu'à la limite du mur et de l'isolant, la température est toujours, en cas de gel, supérieure à la température du point de rosée.

La condition ci-dessus pour la répartition des températures dans le mur est généralement facilement remplie si la résistance au transfert de chaleur de la couche isolante est sensiblement supérieure à celle du mur à isoler. Par exemple, isolation d'un mur de briques "froides" d'une maison avec du plastique mousse de 100 mm d'épaisseur. dans les conditions climatiques du centre de la Russie, cela ne conduit généralement pas à l'accumulation d'humidité dans le mur.

Il en va tout autrement si un mur en bois «chaud», en rondins, en béton cellulaire ou en céramique poreuse est isolé avec de la mousse plastique. Et aussi, si vous choisissez un isolant polymère très fin pour un mur de briques. Dans ces cas, la température à la limite des couches peut facilement être inférieure au point de rosée et il est préférable de faire un calcul approprié pour s'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation d'humidité.

La figure ci-dessus montre un graphique de la répartition de la température dans un mur isolé pour le cas où la résistance au transfert de chaleur du mur est supérieure à celle de la couche isolante. Par exemple, si le mur est en béton cellulaire avec une épaisseur de maçonnerie de 400 mm. isolé avec de la mousse plastique de 50 mm d'épaisseur., la température à la frontière avec l'isolant en hiver sera négative. En conséquence, la vapeur se condensera et l'humidité s'accumulera dans le mur.

L'épaisseur de l'isolant polymère est choisie en deux étapes :

1. Ils sont choisis en fonction de la nécessité de fournir la résistance requise au transfert de chaleur de la paroi extérieure.
2. Vérifier ensuite l'absence de condensation de vapeur dans l'épaisseur du mur.

Si le contrôle selon le point 2. montre le contraire il faut augmenter l'épaisseur de l'isolant. Plus l'isolant en polymère est épais, plus le risque de condensation de vapeur et d'accumulation d'humidité dans le matériau du mur est faible. Mais cela entraîne une augmentation des coûts de construction.

Une différence particulièrement importante dans l'épaisseur de l'isolation, choisie en fonction des deux conditions ci-dessus, se produit lors de l'isolation de murs à haute perméabilité à la vapeur et à faible conductivité thermique. L'épaisseur de l'isolation pour assurer l'économie d'énergie est relativement faible pour de tels murs, et pour éviter la condensation - l'épaisseur des plaques doit être déraisonnablement grande.

Par conséquent, pour l'isolation des murs en matériaux à haute perméabilité à la vapeur et à faible conductivité thermique, il est plus rentable d'utiliser une isolation en laine minérale. Cela s'applique principalement aux murs en bois, béton cellulaire, silicate à gaz, béton d'argile expansée à gros pores.

Un pare-vapeur de l'intérieur est obligatoire pour les murs en matériaux à haute perméabilité à la vapeur pour tout type d'isolation et de revêtement de façade.

Pour un dispositif pare-vapeur, la décoration intérieure est constituée de matériaux à haute résistance à la perméabilité à la vapeur - un apprêt à pénétration profonde est appliqué sur le mur en plusieurs couches, du plâtre de ciment, du papier peint en vinyle ou un film anti-vapeur est utilisé.

Tout ce qui précède s'applique non seulement aux murs, mais également aux autres structures entourant le contour thermique du bâtiment - plafonds du grenier et du sous-sol, toits en mansarde.

Regardez la vidéo, qui montre clairement les processus thermophysiques dans les pentes de toit isolées. Des processus similaires se produisent dans les murs extérieurs des bâtiments.

https://youtube.com/watch?v=6i5qGiQ5PUo

Après avoir lu cet article, vous avez appris comment assécher un mur.

Le mur doit également être chaud. Lisez à ce sujet dans le prochain article.

Pourquoi alors toutes les nombreuses membranes Vaut-il la peine de les payer trop cher

Dire à haute voix que la membrane est un gaspillage d'argent ne tourne pas la langue en quelque sorte, elle est trop serrée pour être utilisée. Pour ceux qui veulent comprendre ce qu'est une membrane pare-vapeur, nous vous conseillons de réaliser une expérience simple. Appelez n'importe quel fabricant et signalez que les constructeurs ont installé la membrane du mauvais côté et que vous craignez les graves derniers à cause de leur erreur. La réponse sera que la membrane est étanche à la vapeur des deux côtés et qu'il n'y a pas de grande différence dans la façon dont elle est posée, tout comme pour un film de polyéthylène. En général, les histoires selon lesquelles le pare-vapeur "respire" contrairement au polyéthylène sont, pour le moins, exagérées.

Les films coupe-vent et imperméables sont une autre affaire. Ce sont eux qui protègent l'isolant de l'extérieur. Il n'est pas indiqué de quel côté ils doivent être installés, cette information peut être extraite des instructions d'une membrane spécifique

Lors de leur installation, il est vraiment important de ne pas confondre les côtés. Une membrane correctement installée élimine la vapeur d'eau de l'isolant et empêche l'air humide de l'extérieur de pénétrer dans l'isolant

Si vous n'êtes pas sûr des constructeurs et de leur capacité à ne pas mélanger les côtés, vous pouvez acheter une membrane à trois couches qui peut être placée de chaque côté. Ils sont un peu plus chers, mais ils garantissent le résultat.

Comment réduire les dommages causés par la convection d'air dans l'espace de ventilation

Évidemment, réduire la convection signifie l'empêcher. Comme nous l'avons déjà découvert, nous pouvons empêcher la convection en faisant entrer en collision deux courants de convection. C'est-à-dire pour rendre l'espace de ventilation très étroit. Mais nous pouvons également combler cette lacune avec quelque chose qui n'arrêterait pas la convection, mais la ralentirait considérablement. Qu'est ce que ça pourrait être?

Béton mousse ou silicate gazeux ? Soit dit en passant, le béton cellulaire et le silicate à gaz sont assez poreux et je suis prêt à croire qu'il y a une faible convection dans un bloc de ces matériaux. D'autre part, nous avons un haut mur. Il peut être de 3 et 7 mètres ou plus de haut. Plus l'air doit parcourir de distance, plus le matériau dont nous avons besoin est poreux.Très probablement, le béton cellulaire et le silicate à gaz ne conviennent pas.

De plus, le bois, les briques en céramique, etc. ne conviennent pas.

Polystyrène? Pas! La mousse de polystyrène ne fonctionne pas non plus. Il n'est pas trop facilement perméable à la vapeur d'eau, surtout s'ils doivent parcourir plus de trois mètres.

Matériaux en vrac? Comme l'argile expansée ? Voici une suggestion intéressante. Cela peut probablement fonctionner, mais l'argile expansée est trop peu pratique à utiliser. Poussière, réveils et tout ça.

Laine basse densité ? Oui. Je pense que la laine à très faible densité est le leader pour nos besoins. Mais le coton n'est pas produit en couche très fine. Vous pouvez trouver des toiles et des plaques d'au moins 5 cm d'épaisseur.

Comme le montre la pratique, tous ces arguments ne sont bons et utiles qu'en termes théoriques. Dans la vraie vie, vous pouvez faire beaucoup plus facilement et plus prosaïquement, ce dont je parlerai sous une forme prétentieuse dans la section suivante.

Comment se déroule le processus de ventilation du mur

Eh bien, c'est simple. De l'humidité apparaît à la surface du mur. L'air se déplace le long du mur et en évacue l'humidité. Plus l'air se déplace rapidement, plus le mur s'assèche rapidement s'il est mouillé. C'est simple. Mais plus intéressant.

De quel taux de ventilation murale avons-nous besoin ? C'est l'un des points clés de l'article. En y répondant, on comprendra beaucoup de choses dans le principe de construction des ouvertures de ventilation. Puisqu'il ne s'agit pas d'eau, mais de vapeur, et que cette dernière n'est le plus souvent que de l'air chaud, il faut évacuer cet air très chaud du mur. Mais en éliminant l'air chaud, nous refroidissons le mur. Afin de ne pas refroidir le mur, nous avons besoin d'une telle ventilation, d'une telle vitesse de circulation de l'air, à laquelle la vapeur serait évacuée et beaucoup de chaleur ne serait pas évacuée du mur. Malheureusement, je ne peux pas dire combien de cubes par heure doivent passer notre mur. Mais je peux imaginer que pas grand-chose du tout. Un compromis est nécessaire entre les avantages de la ventilation et les inconvénients de l'évacuation de la chaleur.

Lorsque vous avez besoin d'un espace de ventilation espace de ventilation dans une maison à ossature

Donc, si vous vous demandez si vous avez besoin d'un espace de ventilation dans la façade de votre maison carrousel, faites attention à la liste suivante :

• Lorsqu'il est mouillé
  Si le matériau isolant perd ses propriétés lorsqu'il est mouillé, un espace est nécessaire, sinon tous les travaux, par exemple sur l'isolation de la maison, seront complètement vains
• Passe vapeur
  Le matériau dont sont faits vos murs permet à la vapeur de passer à travers la couche extérieure. Ici, sans organisation d'espace libre entre la surface des murs et l'isolation, c'est simplement nécessaire.
• Prévenir l'excès d'humidité
  L'une des questions les plus courantes est la suivante : ai-je besoin d'un espace de ventilation entre le pare-vapeur ? Dans le cas où la finition est un pare-vapeur ou un matériau à condensation d'humidité, elle doit être constamment ventilée afin que l'excès d'eau ne reste pas dans sa structure.

En ce qui concerne le dernier point, la liste de ces modèles comprend les types de revêtement suivants: revêtement en vinyle et en métal, tôle profilée. S'ils sont étroitement cousus sur un mur plat, les restes de l'eau accumulée n'auront nulle part où aller. En conséquence, les matériaux perdent rapidement leurs propriétés et commencent également à se détériorer de l'extérieur.

Ai-je besoin d'un espace de ventilation entre le revêtement et l'OSB (OSB)

Lorsque vous répondez à la question de savoir si un espace de ventilation est nécessaire entre le revêtement et l'OSB (de l'anglais - OSB), il est également nécessaire de mentionner son besoin. Comme déjà mentionné, le revêtement est un produit qui isole de la vapeur, et l'OSB est constitué de copeaux de bois, qui accumulent facilement des résidus d'humidité et peuvent se détériorer rapidement sous son influence.

Raisons supplémentaires d'utiliser un évent

Analysons encore quelques points obligatoires lorsque l'écart est un aspect nécessaire :

• Prévention de la pourriture et des fissures
  Le matériau des murs sous la couche décorative est sujet à la déformation et aux dommages sous l'influence de l'humidité. Pour éviter la formation de pourriture et de fissures, il suffit d'aérer la surface et tout sera en ordre.
• Prévention de la condensation
  Le matériau de la couche décorative peut contribuer à la formation de condensation. Cet excès d'eau doit être éliminé immédiatement.

Par exemple, si les murs de votre maison sont en bois, un niveau d'humidité accru affectera négativement l'état du matériau. Le bois gonfle, commence à pourrir et les micro-organismes et bactéries peuvent facilement s'y installer. Bien sûr, une petite quantité d'humidité s'accumulera à l'intérieur, mais pas sur le mur, mais sur une couche métallique spéciale, à partir de laquelle le liquide commence à s'évaporer et à être emporté par le vent.

Le coût d'installation des façades ventilées

Considérez comment calculer la quantité de matériau et le coût total d'un projet de façade ventilée.

Un exemple de calcul de la quantité de matériau pour le montage d'une façade ventilée à charnière d'une maison privée:

Donné:

• maison à un étage;
• surface totale 80 m²;
• matériau de construction - bloc de mousse structurelle (densité 900 kg / m²);
• dimensions de la maison 10x8 m.p. ;
• hauteur du mur - 3 r.m.;
• zone de fenêtre :

Tâche:

Aménagement d'une façade de ventilation avec les paramètres spécifiés:

• isolation - laine de basalte;
• épaisseur d'isolation - 50 mm;
• matériau de parement - bardage métallique.

Paiement:

• on calcule la surface à couvrir d'une façade battante :
• surface totale des murs - surface des fenêtres et des portes = 98 m²
• calculer le besoin en matériel :

Pose de façades ventilées - prix au m2 de mur avec travaux (les données indicatives sont données dans le tableau)

Type de matériau de parement	Coût, rub/m²
Grès cérame	2960
Panneaux en fibres-ciment	3170
Platelage (tôle profilée)/td>	2530
Panneaux composites	3480
Grès cérame (système interfloor)	3030
Granit céramique (léger)	2890

Matériau de parement pour façade de ventilation suspendue

Erreurs typiques lors de l'installation d'une façade ventilée

• erreurs dans les calculs. En conséquence, le cadre ne peut pas supporter la charge;
• utilisation d'éléments déformés;
• changement de technologie du dispositif du système de guidage;
• des économies déraisonnables sur le matériel, les fixations et les outils ;
• l'utilisation d'une isolation de mauvaise qualité;
• manquement à la sécurité.

Conseils pour l'installation d'une façade ventilée à charnières

• il est préférable de confier le calcul et la conception du système à des professionnels, car sans expérience, il est difficile à installer de vos propres mains;
• vérifier la qualité des chevilles avant de commencer les travaux;
• l'erreur d'installation doit être dans des limites acceptables ;
• l'installation d'un joint en paronite entre le mur et le support réduira les pertes de chaleur et permettra de compenser le mouvement du système pendant le fonctionnement ;
• L'installation d'une façade de ventilation est un travail complexe, il est donc conseillé de faire appel à des entreprises sérieuses ayant autorité sur le marché de la construction pour leur mise en œuvre.

Une façade ventilée correctement installée et assemblée augmentera l'efficacité énergétique de la maison et améliorera son apparence (extérieur).

Le résultat principal, ou quoi, après tout, faire en pratique

• Lors de la construction d'une maison personnelle, vous ne devez pas créer spécifiquement d'espaces d'air et de ventilation. Vous n'obtiendrez pas de grands avantages, mais vous pouvez causer des dommages. Si la technologie de construction peut se passer d'un écart, ne le faites pas.
• Si vous ne pouvez pas vous passer d'un espace, vous devez le laisser. Mais vous ne devriez pas le rendre plus large que les circonstances et le bon sens ne l'exigent.
• Si vous avez une lame d'air, est-ce que cela vaut la peine de la transformer en ventilation ? Mon conseil : « Ne vous inquiétez pas et agissez selon les circonstances. S'il semble qu'il vaut mieux le faire, ou si vous le souhaitez, ou s'il s'agit d'une position de principe, faites-en une de ventilation, mais sinon, laissez-en une d'air.
• N'utilisez en aucun cas des matériaux moins poreux que les matériaux du mur lui-même pour un fini extérieur durable. Cela s'applique au feutre de toiture, au plastique mousse et, dans certains cas, au plastique mousse (polystyrène expansé) ainsi qu'à la mousse de polyuréthane.Notez que si un pare-vapeur complet est disposé sur la surface intérieure des murs, le non-respect de ce paragraphe ne causera pas de préjudice, sauf en cas de dépassement de coût.
• Si vous faites un mur avec une isolation extérieure, utilisez de la laine et ne faites pas d'espaces de ventilation. Tout va sécher merveilleusement à travers le coton. Mais dans ce cas, il est encore nécessaire de prévoir un accès d'air aux extrémités de l'isolant par le dessous et par le dessus. Ou juste au-dessus. Ceci est nécessaire pour que la convection, bien que faible, existe.
• Mais que se passe-t-il si la maison est finie avec un matériau imperméable à l'extérieur selon la technologie ? Par exemple, une maison à panneaux avec une couche extérieure d'OSB ? Dans ce cas, il faut soit prévoir un accès d'air à l'espace inter-murs (par le bas et par le haut), soit prévoir un pare-vapeur à l'intérieur du local. J'aime beaucoup mieux la dernière option.
• Si un pare-vapeur a été prévu lors de la décoration intérieure, cela vaut-il la peine de faire des ouvertures de ventilation ? Non. Dans ce cas, la ventilation du mur n'est pas nécessaire, car il n'y a pas d'accès à l'humidité de la pièce. Les fentes d'aération ne fournissent aucune isolation thermique supplémentaire. Ils sèchent juste le mur et c'est tout.
• Protection contre le vent. Je ne pense pas qu'une protection contre le vent soit nécessaire. Le rôle de protection contre le vent est merveilleusement assuré par la garniture extérieure elle-même. Doublure, bardage, tuiles et ainsi de suite. De plus, encore une fois, mon avis personnel, les fentes dans la doublure ne sont pas si propices à souffler de la chaleur pour utiliser une protection contre le vent. Mais c'est mon avis personnel, c'est plutôt controversé et je n'instruis pas là-dessus. Encore une fois, les fabricants de pare-brise aussi "veulent manger". Bien sûr, j'ai la justification de cet avis, et je peux le donner pour ceux que ça intéresse. Mais dans tous les cas, il faut se rappeler que le vent refroidit beaucoup les murs, et le vent est un sujet de préoccupation très sérieux pour ceux qui veulent économiser sur le chauffage.

ATTENTION!!!
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J'espère que cet article a répondu à de nombreuses questions et clarifié Dmitry Belkin

Article créé le 11/01/2013

Article édité le 26/04/2013