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Pare-vapeur du toit et des murs. Où est-il placé et pourquoi est-il nécessaire

Considérons une autre situation. La vapeur est entrée dans la structure, se déplace vers l'extérieur à travers les couches. Passé la première couche, la seconde... et puis il s'est avéré que la troisième couche n'est plus aussi perméable à la vapeur que la précédente.

En conséquence, la vapeur qui pénètre dans le mur ou le toit n'a pas le temps de le quitter et une nouvelle «partie» la soutient déjà par derrière. En conséquence, avant la troisième couche, la concentration de vapeur (plus précisément la saturation) commence à augmenter.

Rappelez-vous ce que j'ai dit avant? La vapeur passe du chaud au froid. Par conséquent, dans la région de la troisième couche, lorsque la saturation de la vapeur atteint une valeur critique, puis à une certaine température à ce stade, la vapeur commencera à se condenser en eau réelle. Autrement dit, nous avons obtenu le "point de rosée" à l'intérieur du mur. Par exemple, à la frontière des deuxième et troisième couches.

Il y avait un obstacle sur le chemin. La saturation de la vapeur a augmenté et il y a une possibilité de condensation

C'est exactement ce que les gens observent souvent, dont la maison est cousue de l'extérieur avec quelque chose qui a une mauvaise perméabilité à la vapeur, comme du contreplaqué ou de l'OSB ou du DSP, mais il n'y a pas de pare-vapeur à l'intérieur ou il est de mauvaise qualité. Des rivières de condensat coulent le long de la face interne de la peau externe et la laine qui lui est adjacente est toute mouillée.

La vapeur pénètre facilement dans le mur ou le toit et « saute » l'isolant, qui a généralement une excellente perméabilité à la vapeur. Mais ensuite, il "bute" contre le matériau extérieur avec une mauvaise pénétration et, par conséquent, le point de rosée se forme à l'intérieur du mur, juste en face de l'obstruction au chemin de la vapeur.

Il y a deux façons de sortir de cette situation.

Il est long et pénible de sélectionner les matériaux de la « tarte » pour que le point de rosée ne se retrouve en aucun cas à l'intérieur du mur. La tâche est possible, mais difficile, étant donné qu'en réalité, les processus ne sont pas aussi simples que je décris maintenant.
Mettez un pare-vapeur à l'intérieur et rendez-le aussi étanche que possible.

C'est par le deuxième chemin qu'ils vont vers l'ouest, ils font un obstacle étanche à la vapeur. Après tout, si vous ne laissez pas du tout de vapeur pénétrer dans le mur, il n'atteindra jamais la saturation qui conduira à la condensation. Et puis vous n'avez pas à vous demander quels matériaux utiliser dans la "tarte" elle-même, en termes de perméabilité à la vapeur des couches.

En d'autres termes, l'installation d'un pare-vapeur est une garantie d'absence de condensation et d'humidité à l'intérieur du mur. Dans le même temps, le pare-vapeur est toujours placé du côté intérieur «chaud» du mur ou du toit et est rendu aussi étanche que possible.

De plus, le matériau le plus populaire pour ce "ils" est le polyéthylène ordinaire 200 microns. Ce qui est peu coûteux et a la perméabilité à la vapeur la plus élevée, après la feuille d'aluminium. Le foil serait encore mieux, mais c'est difficile à travailler.

De plus, je porte une attention particulière au mot hermétique. À l'ouest, lors de l'installation d'un pare-vapeur, tous les joints du film sont soigneusement collés

Toutes les ouvertures du câblage des communications - tuyaux, fils à travers le pare-vapeur, sont également soigneusement scellées. L'installation de pare-vapeur superposée, qui est populaire en Russie, sans coller les joints, peut donner une étanchéité insuffisante et, par conséquent, vous obtiendrez le même condensat.

Le pare-vapeur ne laisse pas pénétrer la vapeur dans le mur et, par conséquent, la probabilité d'obtenir suffisamment de vapeur pour la condensation est considérablement réduite

Des joints non collés et d'autres trous potentiels dans le pare-vapeur peuvent causer un mur ou un toit humide, même si le pare-vapeur lui-même est présent.

Je tiens également à souligner que le mode de fonctionnement de la maison est important ici. Les maisons de campagne d'été, dans lesquelles vous vous rendez plus ou moins régulièrement uniquement de mai à septembre, et peut-être plusieurs fois hors saison, et le reste du temps la maison est sans chauffage, peuvent vous pardonner quelques défauts de pare-vapeur.

Mais la maison de résidence permanente, avec un chauffage constant, ne pardonne pas les erreurs. Plus la différence entre le «moins» externe et le «plus» interne de la maison est grande, plus la vapeur s'écoulera dans les structures externes. Et plus la probabilité de condensation à l'intérieur de ces structures est grande. De plus, la quantité de condensat qui en résulte peut être calculée en dizaines de litres.

Le métal des maisons à ossature LSTK est-il protégé de la corrosion ?

Le coût des matériaux anti-corrosion pour les structures métalliques n'est pas très élevé
dépasse le prix des mêmes fonds pour couvrir les structures #663300. bâtiments en briques
ne peut pas être pris en compte, en raison des coûts élevés de la "technologie de la pierre" elle-même

Condensation dans une maison à ossature

Qu'est-ce que le LSTC ? Ce sont des structures à parois minces en acier léger.
(jusqu'à 3 mm) utilisé pour la construction de bâtiments préfabriqués. Représente
profil mince galvanisé similaire au profil utilisé pour la fixation des plaques de plâtre.
Il est équipé d'une isolation qui comble les distances entre les crémaillères du châssis. Humidité
bâtiments dépend directement de la façon dont la vapeur d'eau est éliminée des murs. Au cadre
maisons, le "point de rosée" se produit dans les murs, mais le condensat en est évacué par le système
ventilation des panneaux, ainsi que la création d'un espace entre le film pare-vapeur
et revêtement mural. De telles façades sont dites ventilées. Dans les maisons à ossature "dot
la rosée" est située à l'intérieur du mur du bâtiment, et le problème de la condensation est résolu avec compétence
système de ventilation à panneaux conçu.

Les panneaux sont protégés de l'humidité provenant de l'intérieur de la maison par un pare-vapeur
film.
A l'extérieur, le cadre rempli d'isolant est enveloppé
coupe-vent perméable à la vapeur, qui libère des rejets contenus dans les panneaux
l'humidité à l'extérieur et protège l'isolant des intempéries et de l'humidité.
De plus, un espace ventilé est créé entre le film
et revêtement extérieur, dans lequel les conditions sont créées pour l'apparition d'air
traction. Le flux d'air élimine la vapeur d'eau.

Le cadre de la technologie LSTK est un profilé galvanisé à paroi mince,
rappelle celui utilisé lors de l'installation de cloisons sèches. Il est équipé d'une isolation
laine minérale, qui comble la distance entre les crémaillères de la charpente métallique. Conductivité thermique
murs du bâtiment dépend de l'épaisseur du matériau du profilé, plus le métal est fin, moins
la chaleur le traverse. L'humidité de la structure dépend de la façon dont les murs sont drainés
vapeur d'eau. Dans les maisons à ossature, le "point de rosée" se produit dans les murs, mais le condensat est éliminé
de là à travers le système de ventilation du panneau. De l'intérieur de la maison à ossature, il y a un pare-vapeur
film. A l'extérieur de la maison, une charpente remplie d'isolant, recouverte de vent et d'étanchéité,
libérant facilement l'humidité contenue dans les panneaux muraux. Il (chauffage)
protège parfaitement contre les intempéries et les processus de mouillage. Eh bien, la dernière mesure -
créer un espace ventilé entre le film pare-vapeur et le revêtement mural,
impliquant un courant d'air. Avec l'airflow, c'est facile
et la vapeur d'eau est rapidement éliminée du mur. De telles façades sont dites ventilées.

Ponts froids dans les bâtiments à ossature

Comment construire une charpente légère et durable d'une maison en métal et éviter
corrosion, ponts thermiques et condensation ? Avec l'avènement de la haute qualité
des matériaux isolants, isolants et de protection perméables à la vapeur ont été développés
concepts pour la construction d'habitations à ossature métallique. Selon les recherches, des trous dans
les murs profilés réduisent considérablement les pertes de chaleur à travers les murs du bâtiment en raison de l'allongement
le trajet du flux de chaleur et les caractéristiques des propriétés de bord des fentes, qui ont une difficulté
forme. De plus, l'épaisseur du matériau du profilé affecte la conductivité thermique. Le plus mince
l'acier, moins il y a de perte de chaleur. Ils deviennent comparables aux pertes dans les bâtiments
avec cadre en bois.

Point de rosée dans une maison à ossature

Dans les maisons à ossature métallique, le "point de rosée" est
à l'intérieur du mur du bâtiment, et le problème de la condensation ne peut être résolu qu'avec une bonne
système de ventilation à panneaux conçu.

Les panneaux sont protégés de l'humidité provenant de l'intérieur de la maison par un film pare-vapeur.
À l'extérieur, le cadre rempli d'isolant est enveloppé d'un coupe-vent perméable à la vapeur,
qui libère librement l'humidité contenue dans les panneaux vers l'extérieur, et protège
isolation contre les intempéries et l'humidité.
De plus, un espace ventilé est créé entre le film et la doublure extérieure,
dans lequel les conditions sont créées pour l'apparition d'un courant d'air. Flux d'air
élimine la vapeur d'eau.

Choix de film pare-vapeur

Le schéma du pare-vapeur du sol d'une maison à ossature.

Polyéthylène ordinaire (PE). C'est le pare-vapeur le plus simple mais le plus fiable. Il est assez bon marché et est vendu dans n'importe quelle quincaillerie. Le choix doit être fait en faveur du polyéthylène à haute résistance (la résistance est mesurée en microgrammes). Lors de l'achat d'un film, vous devez vous assurer qu'il est indéchirable. Le PE a ses avantages - il est parfaitement collé avec du ruban adhésif, ce qui permet de créer facilement et rapidement un pare-vapeur fiable.

Membranes pare-vapeur spécialisées. Ces membranes coûtent beaucoup plus cher que le film de polyéthylène. Pour leur appareil, des rubans adhésifs double face, des rubans renforcés et des mastics sont proposés. Il existe des pare-vapeur avec un revêtement en feuille, un renforcement, une surface de condensation, etc. Vous pouvez choisir la bonne membrane pour certaines tâches. Par exemple, un pare-vapeur renforcé peut être installé sans aide extérieure, puisqu'une feuille collée avec une agrafeuse peut être facilement tirée à l'autre bout de la pièce et non gâchée.

Une membrane pare-vapeur en aluminium est recommandée pour une utilisation dans les bains où il est nécessaire de réfléchir l'énergie en profondeur dans la pièce. Une membrane pare-vapeur spécialisée est un film de polyéthylène avancé qui fournit un pare-vapeur étanche. Il remplit très bien les fonctions de pare-vapeur, à condition que l'étanchéité soit de haute qualité. Avant d'acheter, vous devez étudier attentivement les propriétés des membranes pare-vapeur spécialisées.

Pose et pose d'une membrane pare-vapeur à l'extérieur de la maison à ossature

Dans ce cas, la vapeur d'eau et l'humidité traversant le mur forment un condensat à la surface de la membrane, ce qui entraîne un amortissement du matériau. À l'extérieur des murs de la maison à ossature, un pare-brise est monté et, contrairement à la membrane pare-vapeur, il laisse parfaitement passer les vapeurs d'humidité et d'humidité.

Maison à ossature sans pare-vapeur

Des radiateurs tels que la mousse de polystyrène, l'ecowool et la mousse de polyuréthane vous permettent d'appliquer une telle solution. Mais dans ce cas, il est nécessaire d'assurer une ventilation suffisamment bonne de toutes les pièces pour éliminer l'excès d'humidité. La meilleure option serait d'installer un système de ventilation forcée.

Double effet pare-vapeur

Fondamentalement, cet effet se produit dans des pièces humides ou techniques, lorsque tous les murs sont finis avec des panneaux en plastique spéciaux, des carreaux ou des toiles cirées et d'autres matériaux peu respirants. En conséquence, l'humidité et l'humidité sont piégées entre deux matériaux avec peu de pare-vapeur. Pour éviter cet effet, utilisez un espace d'air spécial entre le mur et le matériau de finition, par exemple, pré-gainez la salle de bain avec des rails, puis fixez-y le matériau de finition. Ou n'installez pas du tout de pare-vapeur à ces endroits, afin que l'humidité et l'humidité puissent facilement s'échapper à travers les murs, mais si une humidité et une humidité élevées sont constamment présentes, il y a un risque qu'elles s'accumulent dans le mur. Cette solution est généralement utilisée pour l'utilisation temporaire de bâtiments, de maisons d'été et de chalets, etc.

Conceptions de schémas de vaporisation

À ce jour, il existe deux schémas de conception principaux pour le pare-vapeur des murs d'une maison à ossature.

La première est que la membrane pare-vapeur est fixée à tous les supports à ossature en bois, puis, au-dessus d'eux, la décoration intérieure des pièces d'habitation avec des plaques de plâtre ou des clins est réalisée.
La seconde - une caisse verticale ou horizontale est installée au-dessus du film pare-vapeur, qui fournit un espace d'air de 4 à 5 cm à partir du mur du cadre.

Considérez lequel de ces schémas de conception est le plus correct.

Il existe de nombreuses opinions à ce sujet. D'abord, beaucoup de matériaux de construction qui sont utilisés au Canada ou aux États-Unis ne se retrouvent pas sur notre marché ou sont vendus à un prix exorbitant. Deuxièmement, la différence entre les matériaux de construction importés de l'étranger et les fabricants nationaux peut être considérablement énorme !

À condition qu'il y ait une ventilation suffisante pour éliminer l'excès d'humidité et l'humidité contenue dans l'air, la conception des murs n'est pas si importante, car un pare-vapeur approprié d'une maison à ossature n'est qu'une assurance supplémentaire. La construction des murs d'une maison à ossature sans un certain espace d'air, il est conseillé d'utiliser pour la construction des bâtiments qui ne seront utilisés qu'en été ou utilisés temporairement - chalets, salles à manger et maisons d'hôtes, divers ateliers, et places de parking. Mais dans ce cas, il est nécessaire de faire une ventilation, ou au moins d'installer un conduit de ventilation, assurez-vous de prévoir des conclusions de la salle de bain, du coin cuisine et des locaux techniques.

Et en conclusion, nous notons que les films ou membranes pare-vapeur sont produits par un certain nombre d'entreprises de construction, mais les fabricants les plus connus sont TechnoNikol, Izospan, Tyvek.

https://youtube.com/watch?v=k-mLaZrSgso

De quel côté poser le pare-vapeur

Et vous prenez un film pare-vapeur ordinaire, alors vous n'aurez pas besoin de regarder du mauvais côté. Mais si vous avez déjà pris un film vapeur spécialisé, alors regardez les instructions. TOUT y est écrit. Ne soyez pas paresseux et ne forcez pas les constructeurs.

En plus du fabricant, personne ne sait comment poser correctement le pare-vapeur de sa production, chacun d'eux a ses propres notes. Mais c'est logique que la pièce avec sa marque était à l'intérieur et on a pu le voir, ils ont fait de leur mieux pour nous !

Tout est simple avec Izospan-B. Une surface rugueuse à l'intérieur, l'humidité reste dessus, la face lisse de ce film de vapeur vient se placer contre l'isolant.

Ceci conclut les questions sur la pose du pare-vapeur. Vous pouvez vous rendre sur le site Web du fabricant du film pare-vapeur et y consulter les informations exactes, par exemple sur le site Web de Yutafol (Isospan n'a pas de site Web normal).

Planche pour maison à ossature

10 commentaires

L'année dernière, en septembre-décembre, une maison à ossature m'a été érigée, bêtement je lui ai demandé de recouvrir immédiatement tout l'OSB, DSP de l'intérieur.

La technologie est la suivante: 1. Bûches, murs extérieurs, plafonds - 200x50, cloisons - 100 * 50 2. Tout est resserré avec pare-vapeur de l'intérieur, murs et plafond le long des bûches / racks, puis OSB 9mm sans espace d'air 3. L'isolant est complètement rempli partout sur 150 ou 200 mm. 4. La disposition du sol est la suivante: un pare-vapeur est posé sur les bûches, puis des planches 150x40 avec un espace entre elles de 3-4 cm, OSB 18mm sur le dessus. et CSP (en su)

Question d'un lecteur : Le problème suivant s'est posé. Étant donné que les planches étaient naturellement humides, en plus elles étaient également recouvertes de protection anti-feu et biologique, tout était déjà construit dans une période fraîche / pluvieuse et humide, il s'est avéré que les planches (150x40) étaient apparemment posées humides et immédiatement recouvertes (avec un étage). Il s'est avéré un thermos: pare-vapeur en bas, OSB en haut, qui ne laisse pas non plus passer l'humidité.

Je suis monté pour vérifier et je suis tombé sur le fait que de la moisissure / des champignons se sont déposés sur les planches. Maintenant, je dois retirer OSB / DSP, traiter les planches avec deux liquides (eau de javel néomide et bioprotection pour les travaux extérieurs), en plus, je devrai arracher les planches, car le plan inférieur ne peut pas être traité. À cet égard, la question est la suivante : faut-il laisser ou enlever le pare-vapeur, ou le remplacer par une membrane perméable à la vapeur, par exemple l'isospan A ? Poser un pare-vapeur ou une membrane sur des rondins ou des planches J'ai trois étages, celui du haut est froid.Par conséquent, ma question porte sur le plancher du premier et du deuxième étage.

Deuxième question. Comment ventiler la distance entre les lames et est-ce nécessaire ? Il est peut-être judicieux d'amener le pare-vapeur des murs uniquement au sol (en haut ou en bas de l'OSB / DSP), puis de laisser la possibilité de faire circuler l'air de l'espace de ventilation entre les panneaux (150x40) dans les murs / partitions ? Maintenant, le pare-vapeur des murs est la transition vers le sol. Il n'y a pas de lacunes.

le sol du deuxième étage - il n'y a pas besoin de film du tout. film du premier étage - le film est nécessaire. les planches peuvent être traitées et posées, laisser l'humidité disparaître et se refermer, je pense qu'il ne devrait y avoir rien de mal avec elles à la fin. il n'est pas nécessaire de ventiler le sol, la maison à ossature doit être étanche en elle-même, mais ventilée.

Bonne journée! J'envisage de me construire une maison ossature sur deux étages avec un grenier froid (Vu qu'il n'y a pas besoin de faire de pare-vapeur au plafond du premier étage, la question s'est posée : les murs (1er et 2ème étage) seront en pare-vapeur , et comment empêcher la vapeur de pénétrer dans l'isolation du plafond interfloor (aux endroits où les retards reposent sur le deuxième harnais supérieur) ?

Bonjour, Sergey. Ces zones vous demanderont beaucoup de bricolage ! vous devez contourner les décalages avec un film + gemertic. Il y avait des décisions sur le forumhouse dans le sujet de Roswood !

Merci. Je vais chercher. Vos articles sont très instructifs !

Maxime, bon après-midi ! Je construis une maison à ossature de mes propres mains, tout en m'appuyant largement sur vos articles. Je prévois le gâteau du mur extérieur comme suit : 1) bardage 2) caisse 22-25 mm 3) osb 3 9-10 mm 4) caisse 22-25 mm 5) protection Tyvek hydrowind 6) ecowool 150 mm (supports de cadre) 7) film perméable à la vapeur 8) lattage perpendiculaire aux poteaux de la charpente avec isolation en laine de basalte et câblage électrique 9) plaques de placoplâtre Plusieurs questions se sont posées sur ce montage : - en fait, toute la vapeur que nous ne laissons pas s'échapper sera concentré dans 50 mm de laine de basalte, c'est bien ça ? - Sera-t-il nécessaire de battre en plus les feuilles OSB3 avec du film?

Le revêtement entre l'OSB et le Tyvek n'est pas nécessaire, et le Tyvek est à l'extérieur de l'OSB

Maxime, merci pour votre réponse.

Bonjour, lors de l'isolation d'une maison à ossature avec de la laine minérale, j'ai commencé à utiliser un film pare-vapeur hydro hotrock d, pensez-vous qu'il peut être utilisé comme pare-vapeur?

Ainsi, vous devez avoir entendu parler d'imperméabilisation, de protection contre le vent et de pare-vapeur - c'est-à-dire de films qui sont placés dans les toits isolés et les murs à ossature pour les protéger. Mais ici plus loin, commence souvent une complète "vapeur-hydrodisgrâce".

Je vais essayer d'écrire de manière très simple et accessible, sans plonger dans les formules et la physique. L'essentiel est de comprendre les principes.

Membranes pare-vapeur diffus

Ce pare-vapeur a tendance à modifier (ralentir-accélérer) la pénétration des vapeurs à travers sa structure. De telles membranes sont généralement utilisées lorsqu'il existe un risque trop élevé d'infiltration d'humidité dans le gâteau de la paroi de l'ossature. Par exemple, vous avez choisi une façade humide comme finition extérieure, qui est finie avec des matériaux de façade impénétrables (tuiles de clinker, pierre, etc.).

Schéma du principe de fonctionnement du pare-vapeur.

La vapeur d'eau de l'air pénétrant dans le gâteau ou l'humidité atmosphérique qui s'est infiltrée derrière la finition extérieure entraînera la destruction de l'isolation et de la charpente du bâtiment en raison d'une humidité élevée. Pour une maison à ossature, un indice d'humidité supérieur à 19% est considéré comme fatal. L'humidité ne peut pas s'échapper en raison des propriétés de ces matériaux de façade qui ne laissent pas passer la vapeur. Dans ce cas, vous devrez acheter des films diffus.

En mode normal, le film diffus est un pare-vapeur classique qui bloque le passage de la vapeur d'air de l'intérieur du local vers l'extérieur à travers les plafonds et les murs. Mais si l'humidité à l'intérieur de la maison à ossature augmente, le film diffus permet à la vapeur de retourner à l'intérieur de la maison à partir de l'isolation, sauvant ainsi sa structure. Si un pare-vapeur diffus est installé dans votre maison, le revêtement intérieur en cloison sèche doit être installé à travers un profilé de cloison sèche ou un évent à lattes de bois.

C'est là que la vapeur de l'isolation des murs ira. Les membranes diffuses coûtent plusieurs fois plus cher qu'un simple pare-vapeur. De plus, pour son appareil, des mastics et des rubans adhésifs de marque seront nécessaires.

Pour qu'un pare-vapeur bon marché ou coûteux remplisse ses fonctions directes, il est nécessaire de l'installer correctement, en collant soigneusement tous les chevauchements et joints. Ce n'est que dans ce cas qu'une couche pare-vapeur solide sera formée. Grâce à un pare-vapeur de haute qualité à la maison, toute isolation remplira ses fonctions pendant de nombreuses années.

Les problèmes de construction de maisons à ossature sont très souvent associés à des erreurs dans la construction de ce composant structurel simple - le pare-vapeur. Il est préférable de ne laisser personne participer à ce processus, mais de tout faire par vous-même, avec l'aide de parents ou d'amis. Cela ne prendra que quelques jours, mais vous êtes assuré d'éviter les problèmes de mauvaise qualité et de mauvaise installation du pare-vapeur.

Un pare-vapeur dans une maison à ossature est réalisé pour protéger les matériaux calorifuges de l'humidité, ce qui peut les affecter à l'intérieur. Il convient de noter que la principale exigence pour l'installation de toute isolation est son ajustement serré de haute qualité et maximum aux murs et au sol du cadre. Si de l'eau y pénètre, le matériau perdra ses propriétés positives, changera de forme et d'efficacité.

Naturellement, l'isolation globale de la maison en souffrira également. La seule solution correcte et raisonnable pour éviter de telles situations est l'utilisation d'un pare-vapeur. L'article décrit en détail comment le poser, les caractéristiques des travaux de construction et ce qu'est en fait ce composant.

Comment éviter les erreurs avec des films dans un mur ou un toit

La peur a de grands yeux, en effet, avec des films dans un mur ou un toit, tout est assez simple. La principale chose à retenir est de suivre les règles suivantes :

Dans un climat froid (la majeure partie de la Russie), le pare-vapeur est toujours placé uniquement à l'intérieur, côté "chaud" - que ce soit un toit ou un mur
Le pare-vapeur est toujours rendu aussi étanche que possible - les joints, les ouvertures des pénétrations de communication sont collés avec du ruban adhésif. Cela nécessite souvent un ruban adhésif spécial (généralement avec une base adhésive en caoutchouc butyle), car un simple peut se décoller avec le temps.
Le pare-vapeur le plus efficace et le moins cher est le film de polyéthylène de 200 microns. De préférence "primaire" - transparent, il est plus facile de coller les joints dessus avec du ruban adhésif double face ordinaire

L'achat de pare-vapeur "de marque" n'est généralement pas justifié.
Les membranes perméables à la vapeur (superdiffusion, coupe-vent) sont toujours placées du côté extérieur et froid de la structure.
Avant d'installer la membrane, faites attention aux instructions, car il est recommandé d'installer certains types de membranes avec un espace par rapport au matériau auquel elle est adjacente.
Les instructions peuvent être trouvées sur le site Web du fabricant ou sur le rouleau du film lui-même.
Habituellement, afin d'éviter les erreurs avec «de quel côté» monter le film, les fabricants roulent le rouleau de sorte qu'en le «roulant» de l'extérieur le long de la structure, vous le montiez automatiquement avec le bon côté. Pour les autres applications, avant de commencer l'installation, considérez de quel côté placer le matériau.
Lors du choix d'une membrane perméable à la vapeur, vous devez privilégier les fabricants de qualité des "premier et deuxième niveaux" - Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete, etc.

En règle générale, ce sont des marques européennes et américaines. Fabricants de membranes du "troisième niveau" - Izospan, Nanoizol, Megaizol et autres "isols", "cerveaux", etc. en règle générale, ils sont de qualité bien inférieure et la plupart d'entre eux ont généralement une origine chinoise inconnue avec la marque d'une société commerciale estampillée sur le film.
En cas de doute sur l'utilisation du film, rendez-vous sur le site du fabricant et lisez les instructions ou recommandations d'utilisation. Ne vous fiez pas aux conseils des "conseillers de vente". Se réfère principalement aux matériaux du "premier et deuxième échelon".Il y a souvent un grand nombre d'erreurs dans les instructions des fabricants du troisième échelon, car en fait ils ne vendent que des films, sans les produire et sans faire aucun type de développement, donc les instructions sont écrites "sur le genou"

Les spécificités de la pose d'un pare-vapeur

Il peut sembler que tout est simple ici, il suffit de fixer la protection sur une surface verticale et de contrôler de quel côté la tourner par rapport à l'espace intérieur de la pièce. Les fixations sont réalisées au moyen d'une agrafeuse de construction et les joints sont scellés avec du ruban adhésif. En fait, il y a un certain nombre d'autres nuances qui doivent être prises en compte. Voici les erreurs courantes qui sont inacceptables pendant le travail :

- sans tenir compte des ruptures même mineures de l'isolant ;
- pose du composant avec un minimum de plis ;
- mauvais collage et étanchéité des coutures;
- Mauvais choix du côté de travail ;
- l'utilisation non pas de construction, mais de ruban d'emballage.

La présence d'au moins une des erreurs de calcul ci-dessus peut entraîner le fait qu'après quelques années, l'isolant deviendra inutilisable, absorbera l'humidité et cessera de remplir ses fonctions principales. En fin de compte, il sera nécessaire de ré-isoler la maison, y compris les murs, les sols et les toits. Bien sûr, cela se traduira par des investissements financiers considérables.

Selon la technologie d'installation, la membrane pare-vapeur est appliquée sur la surface de haut en bas et coupée en bandes. Il est recommandé de chevaucher les bords d'au moins 100 mm. Veillez à coller aux endroits indiqués un ruban spécial pour pare-vapeur, qui assure l'étanchéité de la protection.

L'adjonction du matériau aux éléments en bois des murs et du sol est soigneusement contrôlée. Le collage et la fixation le long des bords sont effectués. La pose de la membrane sur la composante à ossature de bois s'effectue à l'aide d'une agrafeuse de construction ou de clous galvanisés.

À propos du pare-vapeur des maisons à ossature

Le pare-vapeur des murs à ossature diffère du pare-vapeur des murs des maisons conventionnelles en ce que l'isolant n'est pas posé sur une surface plane, mais sur une caisse formée par des composants ou des profilés en bois. En coupe transversale, de telles structures peuvent ressembler à ceci :

1 - traitement de surface externe avec clins, bardages ou panneaux OSB;
2 - isolation contre la pénétration de l'humidité et du vent;
3 - éléments de cadre;
4 - matériau pare-vapeur;
5 - composants qui économisent de la chaleur;
6 - caisse;
7 - décoration intérieure de la maison.

Veuillez noter qu'environ 65% de ce "gâteau" est la protection thermique. Une attention maximale à son agencement, le respect de la technologie de pose, l'utilisation d'un pare-vapeur de haute qualité permettra d'économiser à la fois les matériaux et les éléments de charpente de la maison

Pourquoi avons-nous besoin de films dans le toit ou le mur à ossature

Pour comprendre cela, vous devez ajouter un peu de théorie.

Je vous rappelle que le but de cet article est d'expliquer "sur les doigts" ce qui se passe, sans entrer dans les processus physiques, la pression partielle, la physique moléculaire, etc. Je m'excuse donc d'avance auprès de ceux qui en avaient cinq en physique.De plus, je ferai immédiatement une réserve qu'en réalité tous les processus décrits ci-dessous sont beaucoup plus compliqués et comportent beaucoup de nuances. Mais nous devons comprendre l'essence.

La nature a déjà ordonné que dans la maison la vapeur aille toujours dans le sens du chaud au froid. La Russie, pays au climat froid, a une période de chauffage moyenne de 210 à 220 jours sur 365 par an. Si vous y ajoutez les jours et les nuits où il fait plus froid dehors que dans la maison, alors encore plus.

Par conséquent, nous pouvons dire que la plupart du temps, le vecteur de mouvement de la vapeur est dirigé de l'intérieur de la maison vers l'extérieur.

Peu importe de quoi nous parlons - murs, toiture ou étages inférieurs. Appelons toutes ces choses en un seul mot - structures enveloppantes

Dans les conceptions homogènes, le problème ne se produit généralement pas. Parce que la perméabilité à la vapeur d'un mur homogène est la même. La vapeur traverse facilement le mur et s'échappe dans l'atmosphère. Mais dès que nous avons une structure multicouche composée de matériaux de perméabilité à la vapeur différente, tout devient moins simple.

Dans une construction monocouche, il n'y a pas d'obstacles sur le chemin de la vapeur

De plus, si nous parlons de murs, nous ne parlons pas nécessairement d'un mur à ossature. Tout mur multicouche, même en brique ou en béton cellulaire avec isolation extérieure, vous fera déjà réfléchir.

Vous avez sûrement entendu dire que dans une construction multicouche, la perméabilité à la vapeur des couches devrait augmenter à mesure que la vapeur se déplace.

Que se passera-t-il alors ? La vapeur pénètre dans la structure et s'y déplace de couche en couche. Dans le même temps, la perméabilité à la vapeur de chaque couche suivante est de plus en plus élevée. C'est-à-dire que de chaque couche suivante, la vapeur sortira plus rapidement que de la précédente.

Construction multicouche, avec une augmentation de la perméabilité à la vapeur des couches vers la direction de diffusion de la vapeur

Ainsi, on ne forme pas une zone où la saturation de vapeur atteint la valeur où, à une certaine température, elle peut se condenser en humidité réelle (point de rosée).

Dans ce cas, nous n'aurons aucun problème. La difficulté est qu'il n'est pas assez facile d'y parvenir en situation réelle.

Est-il possible de rendre un mur à ossature respirant, à condition que toutes les isolations nécessaires soient présentes ?

Ici, c'est beaucoup plus réaliste. Le fait est que si vous mettez une couche assez épaisse de matériau respirant sur le pare-vapeur, le mur sera respirant. Par exemple, les cloisons sèches rendent n'importe quel mur respirant. Deux couches de plaques de plâtre rendent le mur encore plus respirant. Une couche de planches (25 mm) et une doublure (12 mm) sur celles-ci rendront également le mur plus ou moins respirant.

Voici quelques schémas pour un cadre respirant (mais avec pare-vapeur et isolation entre le cadre et l'extérieur). On passe de la chambre à la rue :

Schéma n° 1

bardeau
planches obliquement
pare-vapeur
Isolation (absolument n'importe laquelle. Laine de coton, par exemple)
Isolation extérieure
N'importe quoi